珠海是个移民城市，来自五湖四海的菜式一应俱全，无论是粤菜、湘菜、川菜通通都有，虽然没有在地的风味，但是也至少有七八成功力。在外来菜式中，粤西菜尤其是湛江菜势力最大，但口碑却是一如既往地好，食材新鲜、方法地道、店家淳朴，不少湛江菜馆已经成了珠海人心中的老字号。
曾经有次到广西北海出差，想到北海也靠海，旁边也是广东，应该口味也差不多吧，于是想到在北海的夜市找烧生蚝吃，但是意想不到的是，价格比珠海贵不少，店家有所谓的“大蚝”和“小蚝”之分，于是点了大蚝，谁知道上桌后肉比手指头还要小，而且肉壳分离。一听店家口音，发现原来是祖国东北某省的移民开店，结合之前不少当地朋友的告诫，瞬间恍然大悟。
不能武断地说某个地方的人不好，只不过那一小撮污泥弄脏了一塘清水，便让人觉得这塘水就是脏的——这是人之常情。尤其是最近几个新闻事件发酵，相信不少人也对那片黑土地产生了负面的情绪。包容与忍让乃是珠海精神所在，请不要随便标签一个地方的人，但遇到常识上的不正义、错误的事情，也请勇敢地站出来。
●Pic:地图炮不能乱放，但生蚝就一定要吃，对吧。
“风味”一词，直接嚼字就是“有风土才有味道”。没错，有些东西就是在特定的地方才能吃到真正的风味，但若将同样的配方移植到别处，恐怕风味难存。
比如宁波汤圆，也不过是糯米粉团包豆沙，清水一碗加桂花。这次短途旅行回家后，也尝试在家复刻这种味道，自认厨工尚可，味道出来了，但缺失了感情。或许也就只能在南塘老街的阁楼边，望着窗外的月光，听着缸鸭狗的故事，才能品出宁波汤圆的风味来。
●Pic：伪食评并没有回归，只是将上次路途遇到的点滴，随心说说。
饿了？就下楼
突然很怀念在大学四年期间，宿舍楼下便是一大堆食店。每逢熬夜通宵时刻，五脏庙不济之时便会踢着拖鞋跑下楼，来一碗肉酱面什么的。大满足之余，也能和附近店家的掌柜们打成一片，实属一大乐事。
然而，毕业回家工作后，由于家附近都是些新小区，没有什么人气，想找点吃的也十分困难。有时候饿了，还真会用心搜刮冰箱里的每一个角落——还不如说，搜刮的是寂寞。
2015年伊始，来到了北台湾的这座小城市——新竹，晚上在下榻的酒店随便逛了下，发现不少颇为亲民的铺子——名字亲民，价格更亲民。两座铁皮小屋搭起祖传数代的信念，门口一排又一排的机车就是最好的见证：此刻你才知道，最好的口碑，原来是要靠街坊邻里来证明的。
平淡朴素之间，哪会怕挑剔不惯。饿了就别挑剔，下楼吧。
几经辛苦，终于找到了三乡这家久负盛名的濑粉店——当然，我只是想找回那种小时候家里煮出来的味道。小小的一家濑粉店，受到微博微信之流的社交软件的影响力，门前泊满了车辆，12元一大碗的濑粉在当今的物价来说并不算贵，粉还是那种细滑的感觉，但汤明显是那种十分之浮躁的味精味。
商业化了，也不紧要。曾几何时想到自己也想通过双手复刻出那种记忆中的味道。可是，陪伴着那种味道的人和事，都已经翻天巨变，甚至连这种引起自己共鸣的记忆也渐渐模糊起来，更何况是借助于商业化的大锅大勺子。
回归岁月中的味道，试问谁能做到。
Pic：一碗无论是看起来还是吃起来都有点腻的三乡濑粉。
一度认为煮面是一件毫无技术含量的活儿，汤、面、料的组合十个指头都数得清。煮出来的面即便是三个元素都恰到好处，在中国这个珍馐俯拾皆是的国度里也难登大雅之堂——最基本的主食怎么可能独当一面招惹八方垂涎。
然而总会有那么一些执着的人喜欢在平民化的食物上花不少功夫，纵使出来的还是平民食品，但世上总会有有心的食客能够尝出这份看似不理智的心思。今年年中在常州运转时五脏庙不济，便急急脚投靠了这家银丝面馆——一份只卖¥4的清汤银丝斋面，外点拌菜若干。令我惊愕的不只是出奇大的分量，且有爽滑得仿佛如蛋清溜过的面条、清而不俗的汤底，几颗葱花点睛之下，这廉价的主食俨然成了平民生活的艺术品。
饥饿造访不是平民的专利，廉价美食在恰当之时满足的绝不会只有布衣黎民。小小银丝面根本没有必要挤上满汉全席之列，早已独当一面自成王者。
●Pic:2013年4月，江苏常州，一碗及时的银丝面。
听说，在写字楼工作的人没有茶餐厅会“死”，不信邪者大可一试。
步入工作之后终于亲身验证了这个传言。首先，时间问题就不用多解释了；再者从经济的角度看，一个人一餐饭的菜钱比自己到外面吃还要贵，且吃完后干手净脚，符合懒人原则；最后，当一个人在家时，有谁会每天都落足心思料理饭菜，又有谁每天都欣赏这餐自己做给自己的饭？于是上述三点均中枪者都投奔了茶餐厅。
在珠海有不少地道的粤式茶餐厅，只需5分钟便可获得80%的住家菜味道，这一点必须给赞。简简单单的菠萝炒牛肉，或是尖椒排骨南乳猪手，材料虽寡，但技术早已炉火纯青得让食材的味觉组合达到最佳。就如传闻中“最坑人”的餐蛋公仔面，方便面煮好后放几片午餐肉加个煎蛋就已完事，谁都会做的东西还值得收十多块钱？但事实上茶餐厅的技术早已抛离了“住家水平”好几个档次，在家吃泡面是痛苦，而有人却把在茶餐厅吃餐蛋面当做享受——就凭这一点即可压倒一切。
●Pic：收工后一客菠萝牛肉饭，外加大份黄油西多士——吃不出珍馐绝味，却吃得出平民化的技术活。
广东名点虾饺，作为广东人的自己却尴尬得有点不懂评论。
据闻验证茶楼点心师傅水平如何，第一关就是虾饺。虾饺不大，甚至有一口一个的“嫌疑”，但馅料成分却是出奇的多——虾饺有虾是远远不够的，另外一个主角就是猪肉，再加上让人吃得不知不觉的马蹄和香芹叶。皮薄馅靓只是根本要求，如果非得要给个“攻心计”一点的说法，就是从皮看得见里面诱人的馅，一旦食客的心俘虏，之后食欲大增什么的也自然会顺理成章。
一只只虾饺，正如精巧的“机关”——食不贵多而贵精，满足味蕾欲望后点到即止。点心之道，点中心中所想的味道便是万岁——或许这就是传说中每一个细心专致的广东厨师独有的“读人术”，一种用味蕾陶醉阁下的精巧法术。
●Pic：虾饺永远是茶楼最贵的点心，却从没有人对虾饺“点心之王”的宝座发出异议——原因不道自明。最后补一句，“抵你收足二十六个半一笼。”
近日看了不少新出版的烹饪书籍，厨艺没多大启发，却惹来了我的错觉——现代人做菜可越来越简单了，甚至连炸薯条都能堂而皇之地走上菜谱。
菜式简单化或许是人类味蕾退化的一个危险信号，当然病因不能一概而论——可能是这代人的生活环境不允许耗费超过30分钟呆在厨房，又可能是15分钟的用餐时间对于都市白领而言已经极度奢侈，也有可能是其他别的横七竖八原因，更有可能除了个“懒”字之外没有任何原因。只为果腹，达到目的就好。
我信这个世界上总有一种人，即使忙得每个指头都没有空闲，也不会从衣食上让自己简略化。他们的宣言当然是：“身心不满足，何必说是但”。他们的要求绝非高了，而是我们的底线低了，你说是吧。
●Pic：京城一厨子用了不知多少酱料料理一碟排骨——换作我，若干豉油若干豆豉若干姜丝些许生粉些许糖一放，盖上锅盖一蒸就好，只是我会不好意思说两者都被称作“排骨”。
